【梦萦拖船埠】正月请春客

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过去老家的正月是个情最浓礼最盛的月份。正月十五之后，好多人家都还在忙着迎来送往。耳边还常听到送客时“得罪得罪，包涵包涵”的话语，拖船埠街上总还有些红着脸、迷糊着眼、扭着秧歌步的开心人。老家的风俗：把正月初八之前亲戚间互相拜年请客，叫请年客；把之后家族之间、同行之间、朋友之间、师徒之间等请客，叫请春客。请春客一直可请到正月底。

我们家每年也请春客。请的都是本族的伯伯，还有比父亲年长的“老哥子”(同辈老哥)。

请春客的礼节比较繁琐。每次请客前，父亲总要在先天晚上就派我去一些伯伯家和老哥子家，预先去接一遍，第二天早上又要去速一遍，正式吃饭前再去一个个请到家里来，这叫一接二速三请。后来学了不速之客的成语，才知道“速”也是邀请的意思。

客人到家后并非马上就开始喝酒，先还要在桌摆上瓜子花生糕点副食品等，先喝喝茶，聊聊天，这叫“吃干茶”。一会儿后才将干茶撤了，再上酒菜，这叫“湿茶”。按老家的话说，真的“礼行大”。

老家请客排座位也很讲究。我们房头是个大家族，每次请客必须两桌乃三桌才坐得下。席位原则是：上为尊，左为大。如果两张桌子并排摆在堂屋里，桌子靠座堂上方为上席，座堂对面为朝席，也叫下席。上席又分左右，左边桌子为“大仪首”，右边桌子为“小仪首”。上席四个座位中，最中间的两个座位最尊，两旁则次之，中间两个座位中，左边桌子的座为“首席”。坐席时先以辈分高低排上下席，再以年龄顺序排座次。一条板凳上爷孙辈分可以同坐，但叔侄辈分不能同坐。尽管排座位有明确原则，但任何家请客时总会拉拉扯扯，相互谦让；也有因坐位不妥而心存不悦的。

请客的桌席和吃法也有许多的规矩。那个年代的酒席规格有几种：有十碗席，有七星席，有四盘四碗席，有四盘六碗席等。菜有“吃菜”和“看菜”，如鱼就是看菜，一般是不能吃的，须年年有余(鱼)。桌上摆放的卤菜碟中，腰花猪肝等也只能看，因为一头猪就那么一点点的腰花猪肝，吃了下次请客就没了。直到七十年代，看菜的规矩才慢慢淡化。

摆放菜也有讲究，一般肉放上席，鱼放下席；鱼头要朝上，鱼尾要朝下。拈菜的时候，客人要听从酌酒人的号令和筷子指向，而且要等上席上的人先动筷子后，大家才能动筷子。吃一筷子菜后筷子还要放在桌上。

过去想到那种繁琐就很烦，长大后特别做了老师后，才领悟到一点点的东西。中国之所以称得上礼仪之邦，无字之人之所以文明礼貌，好多都是在繁文缛节中潜移默化。从前不太富裕的平民百姓，除了薄酒淡菜，更多的是“心”。他们就是用许多的细节化作礼节，然后用礼节表现自己的一份心，一份情，一份敬。

回想那时，酒桌谈论的都是我们家族的家史，谈的都是祖宗是如何积善行德，家族是如何的相亲相帮。家族的“源”“情”“敬”就是在那一年一度的请春客中，受得仰重、传承、延续。

那时，手艺人请春客特多特热闹。我们拖船埠裁缝木匠瓦匠等手艺人多，大家无论是否师出同门，但请春客时都要相聚互请。一可以增强感情，二可以交流手艺，三利于今后互相帮助。

记得那时，凯林叔好像天天都被人请，我们大队裁缝多，凯林叔的徒子徒孙多，徒弟家家请春客，他都是必到之人。请他吃饭，除了酒菜尽力丰盛，招待的烟，徒儿们也会尽力换上“新华”“游泳”。老叔虽然已春风满面，兴高采烈，但徒儿们还上一个得罪下一个得罪的鞠躬道歉。木匠瓦匠铁匠篾匠，行行如此。

请春客更是朋友间的必须。那个年代，人们相逢易，相聚也易，但相聚能酣畅淋漓地喝几杯，真的不易。各家只有在过年时，才能端出几个菜来，朋友间才能在一起抒发那浓浓的情感。那个年代，人们把人世间的慷慨繁华都奢侈在了节日里，都大方在了招待春客中。朋友间请春客，礼的形式要少一些，一般都会豪饮、畅饮，最后成醉饮。那个年代请客没有丝毫的功利，唯有真情。

请客是乡亲们一种最纯洁最朴实的情感表达。记得自己当民办老师时，我们部分老师间也相互请过春客，后来甚至把平日的友谊和感动都积攒在一块，期盼用请春客的形式一起表达。那种友情与真情，一切都在请春客的“不言中”。

请春客，在老家既是一种风俗，更是人们一种内心表达，表达的是浓厚的“情”和崇高的“敬”。而且这种风俗，正是老家最高最朴实的情与敬的细节礼仪演化而成。人们无论贫富，都会以请春客的崇高礼仪，对亲人对恩人对老师对要感谢的人加以表达。所以故乡的正月总是火火热热。

那时人们的房子没有现在豪华，人们的腰包也没有现在富有。但家家请春客时，屋里屋外都闪耀着人间真情的光华，人人心间都怀着一颗情与敬的淳朴。

请春客是浓浓的亲情，绵绵的族情，深深的恩情，切切的友情的密织、缔纶、延绵。那川流不息的人客中，那长酌不尽的酒壶中，流淌连绵的尽是人间的情……

2021年12月25日于湖景湾。

作者简介：黄发振，笔名长子。江陵县人，荆州市作协会员，七七级师范生，当过老师、公务员，现居南方。二零一九年开始文学创作。